Мода и время

Размер шрифта: - +

Мода и время

Вступление
Я начинала учиться шить по выкройкам из Журналов мод. Шила себе и дочери. Получалось неплохо, но сколько приходилось мучиться, чтобы всё подогнать по фигуре. Если вы пытались сами шить, то знаете, что прежде всего нужно сделать выкройку на бумаге. Или раскроить материал. А для раскроя нужно правильно снять мерки.

ris62.jpg
Хотела научиться кроить сама, но когда посмотрела сколько мерок нужно снять, то поняла, что без посторонней помощи здесь не обойтись.  
Как-то совершенно случайно увидала объявление:“Курсы кройки и шитья по упрощённой системе. Основной крой осуществляется по 5-ти меркам”. Решила записаться и не пожалела. Оказалось то, что нужно было мне.
Это немецкий крой, которого в интернете вы не найдёте. Этот эксклюзивный курс вела женщина, которая долгое время жила в Германии и освоила его. Обучение проводилось в 1978 году. Но “новое - это хорошо забытое старое”.
Пусть вас не пугает подробное описание. Надеюсь, что вы  разберётесь с представленным  материалом.

                                               Выкройка основа

Для построения выкройки основы необходимо снять мерки, чтобы изделие хорошо смотрелось на фигуре уже на 1-ой примерке.

Снятие 5-ти основных мерок с фигуры для женского платья и платья-костюма

1. Мерка «ширины плеч» измеряется сантиметровой лентой по прямой линии  от сочленения руки с плечом одного конца до сочленения руки другого плеча.

130411164009.jpg

Чтобы легче отыскать эти точки на фигуре с покатыми плечами можно привести руку в небольшое физическое движение вперёд и назад.  А проще определить на глаз линию пришива рукава на фигуре и прибавить к полученному результату постоянные 4 см. Они соответствуют двум плечевым выточкам на спинке по 2 см на каждую. И служат для хорошего облегания изделия на плечах. Постоянные 4 см входят в расчёт основной мерки ширины плеч, помогают по ней определить размер изделия.

Мерка ширины плеч записывается чётным числом. если результат измерения будет 45см, то при округлении его в чётное для лёгкого платья берём 44 см, а для жакета или пальто нужно брать 46 см.
Чертёж спинки и переда строится в сложенном виде (см. основной чертёж), поэтому полученный результат измерений делится пополам.  и записывается так: Ш.сп. - 44: 2 = 22 см

2. Общая длина спинки изделия измеряется по спине от 7- го шейного позвонка. Прокладываем сантиметровую  ленту вдоль позвоночного столба до талии, которую предварительно перевязывают узким поясом или резинкой. И, придерживая  сантиметровую ленту на талии, опускаем её до предполагаемого низа изделия с прибавкой на подшивку 6-8 см.
Мерка  записывается так:

izmerenie_dlini_izdeliya.JPG

Об. д. сп. - 110 см до талии - .42см.  Длина юбки в цельнокроеных изделиях не измеряется, а вычисляется.   110 - 42 = 68 см. Если отнять 8см подгибки, то чистая длина юбки составит 60 см. Чтобы измерить только длину юбки с заказчика, нужно сантиметровую ленту приложить к линии талии цифрой 1 и опустить вниз до желаемой длины с автоматической прибавкой на подшив.

Чтобы снять мерку со своей фигуры, нужно проделать то же самое, но только перед зеркалом. Сантиметровую ленту при этом с цифрой 1 опустить вниз . Количество сантиметров, оказавшихся на линии талии покажут её длину.





бёдра.JPG3.Окружность талии измеряется сантиметровой лентой вокруг талии приложенной вплотную, но так, чтобы сантиметровую ленту можно было прокрутить в ту или другую сторону. Предположим на сантиметровой ленте отложилась цифра 76 см - это сумма спинки и переда. Но так как чертёж спинки и переда строится отдельно и каждый из них строится в сложенном виде, то 76 нужно разделить     на 4, следовательно, 76 : 4 = 19 см - ¼ окружности талии. К полученному результату прибавляем 3 см постоянных на выточку, расположенную на линии талии спинки. 19 + 3 = 22 см

Для переда нужно прибавить к ¼ окружности талии столько см , сколько будет предусмотрено для ширины выточки под грудь или под проймой.
  Ок. т. - 19 + 5 = 24 + 2 (пост.) = 26 см

бёдра.JPG


4. Окружность бёдер измеряется по самым выпуклым местам фигуры ниже талии, т.е. сантиметр на спинке располагается немного ниже, чем спереди.  Так же как и при снятии мерки с талии, полученный результат делим на 4.
Ок. б. - 104 : 4 = 26 см  ( для спинки)
Перед шире спинки ( в сложенном виде) на 2 см. Следовательно,     Ок. б. - 26 + 2 =28 см








00717019.jpg



5. Длина рукава измеряется вдоль руки, находящейся в полусогнутом состоянии. От сочленения конца плеча с рукой до запястья, через локоть.  Или короче, по желанию.
      Д.р. - 60 +4 ( на подшив) = 64 см.
Низ рукава делается, в зависимости от фасона широким или узким, но не уже окружности кисти  в самом широком месте.
Необходимо обращать внимание на полноту руки. Так как часто бывает несоответствие в фигуре. У полных руки худые и наоборот. Поэтому при записи мерки рукава ставьте букву (”х” - худые, “п”-полные)  64 см “х”. Ширина низа рукава: 25 см.



6. Размер бюста. Эта мерка сантиметровой лентой не измеряется, а легко определяется на глаз. Какой бюст: малый, средний, большой или очень большой ( всего 4 вида). Или по размеру бюстгальтера.
* К малому бюсту относится 1и 2 размер бюстгальтера. В этом случае ширина выточки под грудь составит 3 - 4 см.
* Средний бюст: 3 и 4 размер бюстгальтера, ширина выточки - 5 - 6 см.
* Большой бюст: 5 и 6 размер бюстгальтера, ширина выточки - 6 - 8 см.
* Очень большой бюст: 7 - 8 размер бюстгальтера, ширина
выточки - 9 - 10 см.
Иными словами к размеру бюстгальтера прибавляем 2 см постоянных, получается ширина вытачки.
Вытачки под проймой, вытачки выходящие из проймы или расположенные в плечах переда равны вытачкам под грудь.
Мерка размера бюста записывается  сокращённо начальными буквами слов: большой бюст - Б.б., средний бюст - С.б.,
малый бюст - М.б.,очень большой бюст - О.Б.б.

m250.jpgДля того,чтобы на первой примерке вытачка под грудь была на месте, необходимо отметить высоту бюста. Это определяется на глаз и обозначается  буквами “в”- высокий, “н”- низкий, “с” - средний.
Подставная буква подсказывает точное расположение вытачки под грудь в женских изделиях.

 

Общая запись снятых мерок будет выглядеть так:
  Пример для 48размера
1. Ш. сп. - 44 : 2 = 22   (40 + 4см постоянных на плечевые выточки)
2. Об. д. сп. - 110 до т. 42  (учитывать 6 - 8 см на подгиб)
3. Ок. б. - 104 : 4 = 26

Основной чертёж женского цельнокроеного платья, прилегающего по фигуре.

580955237cd46f12402f52d1c45f098c 500.jpg

Прежде чем начать построение чертежа на материале, нужно ознакомиться с фасоном. Измерить количество материала и ширину его. Снять основную мерку с фигуры и рассчитать пройдёт ли окружность бёдер и длина изделия для этого фасона.

Обратить внимание на рисунок материала, на расположение ворса на материале (бархат, вельвет и      т. д.). Ворс этих материалов должен лежать в одну сторону (у бархата кверху), чтобы после раскроя спинки и переда в смётанном изделии не оказался дефект (расположение ворса или рисунка в противоположную сторону).

Чтобы не тратить время на рассмотрения рисунка или ворса, после раскроя спинки, оставшееся количество материала не следует переворачивать с одного конца на другой. Нужно просто подтянуть материал для переда, а затем для рукава. Материал складывается пополам по долевой нити, иногда по поперечной, в зависимости от рисунка (например, полоска). Лицевая сторона материала располагается внутри, а весь материал лежит на столе слева.

Чертёж строится на изнаночной стороне, чтобы не испачкать лицевую. Чертить нужно мелом или мягким простым карандашом, а лучше кусочком заостренного мыла.

В целях экономии материала и времени ( чтобы не строить чертёж заново, в случае неправильного расчёта мерки и во избежание малых и многих остатков после раскроя) нужно научиться правильно рассчитывать материал и правильно сделать линию сгиба (середина спинки или переда).
Для этого от края материала (кромки) с левой стороны направо или от себя (как удобнее) по прямой линии на изнаночной стороне ширины материала отложить сантиметровой лентой ¼ окружность бёдер с прибавкой на шов 2 см и на ширину трапеции (по желанию) 3-5 см , и сделать линию сгиба материала.
Например: О.б. - 104 : 4 = 26 + 2 + 3 = 31 см.

Описание чертежа спинки
Построение чертежа начинаем со спинки.
Откладываем на материале общую длину спинки изделия по линии сгиба. В общую длину спинки входят: длина спинки до талии 43 см и длина ниже талии (юбка) - 60 см с прибавкой на подшив 6 - 8 см и 1 см на плечевой шов. Всего 111 см.
Примечание. Мерка ширины плеч является  шириной  спинки, т. к. для построения чертежа переда мерка с фигуры не снимается, а построение его зависит от чертежа спинки.
c40b50b144b673f13da3b32ad7d64598.jpg
От конца материала  откладываем 110 см и ставим точку А - начало построения чертежа. От точки А отложить вниз (см.чертёж) 102 см - чистую длину спинки (или от точки 110 отложить вверх 8 см на подшив). По линии сгиба от точки А отложить вниз 42 см - длину до талии. От точки А вправо отложить пунктиром или тонкой линией ширину спинки в сложенном виде - 22 см.

От точки 42 вправо отложить ¼ окружности талии с прибавкой 3 см на вытачку - 22см. - контрольная точка.
От точки 42 вниз отложить высоту бёдер 18 см для женщин среднего роста (для меньшего: 16 - 17 см,  для большего: 19 - 20 см).
От точки 18 вправо откладываем ¼ окружности бёдер -        26 см.
Внизу  от чистой длины спинки (110 - 8 = 102) вправо отложить пунктиром линию чистой длины постоянно равную ¼ Ок.б.
От точки А вправо отложить 7 см - основа ширины горловины 48 размера. Для других размеров (0,5 - 1 см больше или меньше), в зависимости от толщины шеи.
От точки 22 - ширины спинки, вниз отложить 5 см - срез плеча пропорционально сложенной фигуры.  Для покатых плеч срезать 6 см , для прямых - 4 см. Если не был учтён вид телосложения при снятии мерки, то небольшой дефект для непропорционально сложенных фигур исправляется на первой примерке. Образовавшиеся точки 7 и 5 соединить от руки наклонной линией, чуть выпуклой вверх.
На плечевой линии от основы ширины горловины т.7 вправо отложить постоянных 4 см до начала плечевой выточки.
От точки 4 вправо отложить 2 см на ширину выточки, а вниз 8 - 9 см - длина выточки. Образовавшиеся точки соединить под линейку.
От точки А вниз  отложить углубление горловины 2 см, затем точки 7 и 2 соединить от руки овальной линией.
Пройма. Построение чертежа.
7de3a729db56af9e289ab26b0e0f2cf9.jpg
Чтобы узнать длину проймы, нужно длину спинки до талии разделить пополам и от полученного результата отнять срез плеча - 5 см, и прибавить 2 см постоянных.
Например:  д.сп. до талии - 42 см , значит 42 : 2 = 21 -  5 + 2 = 18 см
Длину проймы при раскрое можно увеличить или уменьшить на 2 см, что зависит от полноты руки.
Например.  Длина спинки до талии небольшая 36 - 38 см, т. е. фигура маленького роста, а руки очень полные, или наоборот, высокий рост, а руки худые. При расчёте спинки изделия, после построения проймы её обязательно нужно уменьшить, а также при расчёте проймы нечётное число нужно превратить в чётное.

От точки 5 по прямой вниз отложить 18 см, от точки 18 вправо отложить 2 см, предусмотренных для придания формы нижней части проймы и размера бюста пропорционально сложенной фигуры. Для других фигур с большим бюстом от длины проймы вправо отложить 3 - 4 см и только в очень редком случае - 5 см.
Расстояние между точками 5 и 18 делим  пополам и от полученной точки 9 влево отложить 2 см - углубление проймы. Расстояние между точками 9 и 18 на глаз поделить пополам. Образовавшуюся вспомогательную точку перенести влево на те же 2 см. Чтобы придать пройме спинки форму, соединяем от руки точку 5, точку 2, вспомогательную точку с точкой 2 в нижней части проймы. Точка 18 остаётся немного в стороне и ниже, чтобы не заузить спинку в нижней части проймы.

Чтобы оформить боковую линию спинки, нужно точку 2 соединить под линейку с к. т. 22, находящуюся на боковой линии талии. И с точкой 26 выпуклой линией, выступающей вправо.  Затем продлить по прямой до пересечения с линией низа (для платья прямого покроя). Для зауженного или расклешённого книзу фасона, нужно от точки пересечения боковой линии с линией чистой длины отложить влево или вправо (соответственно) по 3 - 5 см. Точку бёдер 26 соединяем  под линейку с линией низа, через отложенные точки, как показано на чертеже, чтобы не тянул шов.

На линии талии от точки 42 вправо отложить 8 см до начала выточки для фигуры средней полноты. для более полной фигуры на каждые 10 см полноты прибавляем по 1 см к этим 8 см.
Например: объём талии для 48 размера 76 см. До начала выточки от линии сгиба откладываем 8 см.  Если объём талии 86 см - 9 см, 66 см - 7 см.

На ширину вытачки на линии талии спинки откладываем 3 см (для всех женских изделий одинаково). Из середины выточки вверх и вниз отложить по 16 см (для 48 размера) и соединить полученные точки.   Для других размеров на каждые 2 см длины до талии прибавляем или убавляем 1 см.

Например. Длина спинки до талии 48 размера - 42 см, длина вытачки - 16 см,  если длина спинки до талии 44 см длина вытачки - 17 см, 40 см - 15 см, 38 см - 14 см.

В случае фасона строго прилегающего по фигуре, выточка на линии талии замётывается глубже на 0,5 - 1 см в сложенном виде.

Чертёж спинки и переда на материале строится по чистой мерке, без припуска на швы по ширине изделия. После построения чертежа штрих- пунктирной линией проводится параллельно основной плечевой  линии и линии проймы на 1 см, параллельно боковой линии на 2 см. Это припуски на швы.

 Основной чертёж переда
Вытачки и пройма (описание).
Чертёж переда, как и чертёж спинки строится в сложенном виде. Общая длина переда должна быть больше общей длины спинки на ширину выточки под проймой. Ширина переда в плечах в сложенном виде равна ширине спинки тоже в сложенном виде за вычетом плечевой выточки.  По боковой линии от нижней части проймы до линии низа чертёж переда для всех размеров делается на 2 см (постоянных) шире, чтобы боковые швы на первой примерке были на своём месте.

Например: ¼ окружности талии спинки 19 см
                  ¼ окружности талии переда 21 см

К спинке на ширину выточки прибавляются 3 см, а спереди на ширину выточки прибавляется столько сантиметров, сколько  предусмотрено для бюста.

Длина переда до талии сантиметровой лентой не измеряется, а получается путём прибавления к длине спинки до талии предусмотренное количество сантиметров соответствующих размеру бюста (или размеру бюстгальтера).

Например. Длина спинки до талии пропорционально сложенной фигуры 42 см + 3 см (или 3-ий размер  бюстгальтера) = 45 см. Образовавшееся число 45 см, есть мерка длины переда до талии пропорционально сложенной фигуры.

Чтобы узнать длину переда до талии сутулой фигуры (с наклоном туловища вперёд), нужно к длине спинки до талии прибавить количество сантиметров равных размеру бюстгальтера и от полученного результата отнять степень сутулости (1,5 - 2 см). Так как длина спинки до талии сутулой фигуры значительно длиннее спинки  до талии пропорционально сложенной или перегибстой фигуры одного и того же размера, а перед короче.
Например. Длина спинки до талии сутулой фигуры 44 см + 3 см(размер бюстгальтера) = 47 см - 2 см(степень сутулости) = 45 см.

Чтобы узнать длину переда до талии перегибистой фигуры (с наклоном туловища назад), нужно после прибавления сантиметров соответствующих размеру бюста к полученному размеру прибавить 1,5 - 2 см на удлинение переда, так как у перегибистой фигуры спинка значительно короче упомянутых фигур.
Например. Длина спинки до талии у перегибистой фигуры 40 см + 3 см = 43 см + 2 см = 45 см.

Вытачки, расположенные на линии талии переда такой длины окажутся выше нужных мест. Из этих соображений к образовавшейся длине переда 43 см, следует прибавить ещё 1,5 - 2 см на удлинение переда. Получится длина переда до талии для перегибистой фигуры со средним бюстом.

Чтобы узнать длину переда до талии, не снимая мерку с фигуры для различных видов телосложений и с различным размером бюста, при снятии мерки с фигуры не следует забывать учитывать вид телосложения  фигуры. И в порядке такой же последовательности к длине спинки до талии прибавлять размер бюстгальтера. Только будьте внимательны и не путайте одно с другим,чтобы не допустить ошибку. В противном случае ошибку исправить на первой примерке.

Длина вытачек под грудь для высокого бюста, такая же, как длина вытачек на спинке от талии вверх, для той фигуры, с которой снималась мерка.
Для бюста средней высоты длина вытачек спереди короче вытачек спинки на 2 см.
Длина вытачек под грудь для низкого бюста 8 - 10 см.
Вытачка переда ниже талии для всех размеров делается короче вытачек спинки ниже талии             на  2 - 3 см.
Расположение вытачки на линии талии переда от линии сгиба делается на 1 см шире, чем на спинке. Если фигура полная, то можно оставить такой же как на спинке.
Для  ширины вытачек под грудь предусмотрен расчёт, учитывающий все размеры бюста (см. урок № 1 пункт 6). По нему определяем ширину вытачки под проймой и под грудь.
Расположение вытачки под проймой определяется после построения выточки под грудь. Концы выточки под грудь и под проймой  лучше когда находятся на одном уровне. Их проще смётывать и красивее смотрятся в изделии на фигуре.
Построение чертежа переда изделия
Пройма.

66748179de34834f53f28c4f743892bd.jpg

От края материала (практически) по линии сгиба отложить влево общую длину переда 115 см и начать построение чертежа.
От точки А вниз отложить чистую длину переда - 107 см, в которую входит: длина переда до талии - 45 см с предусмотренным расчётом для бюста (3 см для данного размера) и на облегания живота (1,5  - 2 см) всего 5 см и 8 см на подшив изделия.

От точки А вниз отложить длину до талии - 45 см. От точки А вправо отложить ширину переда в плечах - 20 см. На образовавшейся линии от точки А вправо отложить ширину горловины 7 см - постоянно равную ширине горловины спинки. От точки А вниз отложить углубление горловины переда 8,5 - 9 см для данного фасона и средней полноты.

Для более полной шеи на 0,5 - 1 см сделать углубление больше, а для худой на 0,5 - 1 см меньше. Точку 9 соединить от руки линией вогнутой вниз с точкой 7 (ширина горловины).

От точки 20 по прямой вниз отложить 7 см ( плечевой срез) и соединить с точкой 7 под линейку (см. чертёж) От плечевой точки 7 по прямой вниз отложить длину проймы - 16 см, на 2 см меньше
длины проймы спинки, так как плечевой срез переда на 2 см  больше.

Расчёт длины проймы  такой же, как проймы спинки, лишь углубление её на 0,5 см больше.  Верхний отрезок проймы от точки 8 до плечевой точки 7 поделить на 2 и от образовавшейся точки 4 отложить влево 2 см (см.чертёж). Внизу от длины проймы вправо отложить 6 см, которые образуют форму нижней части проймы и входят в ширину изделия для бюста.

Для больших размеров бюста, нужно всегда предусмотренный расчёт нижней части проймы спинки умножать на 2 и к полученному результату прибавлять 2 см постоянных.
Например. В нижней части проймы спинки было отложено 2 см.                   
2 х 2 + 2 = 6 см. Если было отложено 3 см, то 3 х 2 + 2 = 8 см, если 4 см, то 4 х 2 +2 = 10 см, а если 5 см,то 5 х 2 + 2 = 12см (предел).

Чтобы образовать форму проймы переда, нужно точку 7, находящуюся в конце плеча, соединить от руки с точкой 6 через точку 2, точку 2,5 и вспомогательную точку (в.т.). Точка 16 остаётся немного в стороне (слева и ниже), чтобы не заузить перед изделия в нижней части проймы.

На линии талии от точки 45 вправо отложить ¼ окружности талии плюс 5 см на ширину выточки под грудь, для среднего размера бюста и прибавить 2 см постоянных, всего получится 26 см. Точка 26 сносится ниже на 2 см и считается к.т. (контрольной точкой) на боковой линии талии.
При смётывании переда платья со спинкой должны совпасть к.т. - 22 спинки с к.т. -  26 переда.

580955237cd46f12402f52d1c45f098c.jpg

Чтобы на чертеже переда отложить окружность бёдер, следует сначала по линии сгиба от точки талии 45 вниз отложить 18 см. Столько же, сколько отложено в спинке на высоту бёдер по боковой линии от талии вниз. От точки 18 отложить вправо ¼ окружности бёдер плюс 2 см (постоянных). Перед на 2 см шире .
Пример. О.б. - 104 : 4 = 26 + 2 = 28 см.
Чтобы оформить боковую линию переда, нужно точку 6 соединить  под линейку с контрольной точкой 2, а с точкой 28 от руки линией чуть выпуклой вправо и продлить под линейку по прямой до линии низа. Расклешить или заузить низ переда можно только на столько же на сколько в спинке. Если в спинке на 3 см, то и перед также на 3 см.

На линии талии от точки 45 вправо отложить 9 см до начала выточки под грудь. От точки 9 вправо отложить на ширину вытачки 5 см. Из середины вытачки вверх и вниз отложить по 14 см. Образовавшиеся точки соединить под линейку, чтобы придать форму выточке. На материале узловые точки выточки можно не соединять. От конца выточки по грудь отложить вправо 3 см.

Точка 3 служит началом вытачки под проймой и её серединой. Можно точку 3 не откладывать, а от конца выточки под грудь вправо отложить пунктирную линию до пересечения с боковой. От точки пересечения вверх и вниз отложить по 2,5 см, так как ширина выточки 5 см. Образовавшиеся точки 2,5 соединить под линейку с точкой 3 или с точкой 14, а по боковой линии оформить на глаз небольшим углом.

Если при построении чертежа нет ошибок, а боковая линия талии переда значительно выходит вправо, следует окружность талии уменьшить. Для размера с большим бюстом или животом, лучше зашивать под грудь неглубокие вытачки. Изделия на такой фигуре смотрятся красивее, если перед платья сделать полуприлегающим.

Если при снятии мерок не будет учтено телосложение фигуры, то все допущенные дефекты легко исправить на первой примерке.

Главное, не укоротить длину изделия. Не следует забывать прибавлять к длине спинки предусмотренное количество сантиметров на подшив. Не заузить  окружность талии и окружность бёдер. Правильно рассчитать нижнею часть проймы для фигур с большим бюстом.

Для того, чтобы не исправлять дефекты на первой примерке, старайтесь не допускать ошибок при раскрое. Учитесь при снятии мерки подмечать особенности фигуры и при снятии мерки подставлять буквы, указывающие на вид телосложения.

Основной чертёж рукава для женского платья и платья-костюма
Описание построения чертежа рукава
Рукава выкраиваются по долевой нити. Два рукава кроятся вместе в развёрнутом виде. Материал сложен  лицевой стороной внутрь. В случае недостатка материала можно выкраивать по поперечной нити.
Ширина рукава в окате вместе со швом равна ширине спинки за  минусом плечевых вытачек (чистая мерка). Длина и ширина рукава внизу по желанию.

Чертёж рукава на материале строить не нужно. Практичней сделать лекало по чертежу основного рукава 48 размера (по новому методу). В развёрнутом виде приложить её на материал, приготовленный для двух рукавов. Выкройку обвести мелом или карандашом и выкроить рукава.
                                       
                                              <- 38 ->  чистая ширина рукава
00e2cefee45c015fdf28de3554396bb7.jpg
к. т. - контрольная точка (верх рукава)            в.т. - вспомогательная точка

Чтобы сделать чертёж выкройки рукава, нужно отложить на бумаге длину рукава 60 см -  мерку снятую с руки, плюс 4 см на подшив. Всего 64 см и поставить точку А. От точки А вправо отложить ширину рукава 40 см. От точки А и точки 40 вниз провести вспомогательную линию рукава вместе с подшивом. Точку А и точку 40, ширину рукава, соединить вспомогательной линией, параллельно которой провести линию низа (образовать прямоугольник). От точки А вправо отложить 1 см на шов рукава и от точки 40 влево - 1 см. От отложенных точек 1 вниз провести пунктирные линии параллельные предыдущим. Расстояние между точками 1 стало равно 38 см - чистая ширина рукава. От левой точки 1 вправо отложить 5 см.

От точки 5 вниз отложить высоту оката рукава 16 см на 2 см меньше длины проймы спинки. От точки 16 вправо и влево до пунктирной линии шва отложить пунктиром линию нижнего оката рукава. На ней от точки 16 вправо отложить 5 см для оформления нижнего оката рукава. От точки 5 вверх отложить постоянных 3 см. От верхней точки 5 вправо отложить 19 см - контрольная точка (к. т.) середины рукава верхнего оката. Расстояние между точками 5 и 19 разделить пополам и расстояние между образовавшейся точкой 9,5 и 19 поделить ещё  пополам и ещё раз расстояние между образовавшейся точки 4,7 и 19 поделить на глаз пополам.

Образовавшаяся вспомогательная точка (в. т.) откладывается  на одинаковом расстоянии от к. т. 19 вправо и влево. это предохраняет рукав от зауженности при оформлении верхнего оката рукава .

От точки 4,7 по прямой вниз отложить 1 см, а от точки 9,5 отложить 5,5 см. На линии нижнего оката рукава вверх от пунктирных линий отложить по1 см.

Чтобы оформить окат рукава для спинки, нужно к.т. 19 соединить от руки с точкой 1, находящейся с левой стороны на линии шва, чуть ниже вспомогательной точки, через точку 5,5, точку 3 и точку 16.

Чтобы оформить передний окат рукава, нужно от к. т. 19 отложить вправо 9,5 см. Расстояние от  точки 19 до точки 9,5 разделить пополам. И расстояние от точки 19 до образовавшейся точки 4,7 ещё поделить пополам, получим вспомогательную точку (в. т.). От образовавшихся точек по прямой вниз отложить постоянные точки: от точки 4,7 отложить 2 см, от точки 9,5 отложить 7,5 см. Точки 19 и 1 с правой стороны нижнего оката соединить от руки плавной линией чуть ниже вспомогательной точки, через точку 2 и точку 7,5.

От точки 40 вниз отложить длину до линии сгиба локтя 33 см (вспомогательная мерка для 48 размера, снятая от сочленения руки с плечом через локоть, на 1,5 - 2 см ниже локтя, для лучшего сгибания локтя в рукаве).
От точки 33 влево до линии шва отложить пунктирную линию - сгиб локтя. И от точки чистой длины рукава отложить вправо такую же линию. От линии сгиба локтя, от пунктирной линий внутрь рукава отложить по 2,3 см.

На линии чистой длины от пунктирных линий внутрь рукава отложить по 4 см. Точки 1 соединить от руки с точками 4, чуть вогнутыми линиями внутрь, через точки 2,3 см. И продолжить до линии низа, слегка расклешёнными линиями ( как показано на чертеже), чтобы при подшиве низа рукава, не тянул шов.

Параллельно образовавшимся линиям длины рукава провести пунктирные линии на шов по 1 см.

От точки 4, находящейся слева на линии чистой длины рукава, отложить вправо 6 см до начала локтевой вытачки. На ширину вытачки от точки 6 вправо отложить 5 см. Из середины выточки вверх отложить её длину 16 - 17см. Образовавшиеся точки соединить под линейку.  Ниже линии чистой длины, вытачку слегка заузить, Линию ширины рукава внизу в области вытачки можно сделать чуть выпуклой вниз. А можно оформить и прямой линией.

Фото1552.jpgЧертёж рукава для других размеров не делается. Для того, чтобы выкроить рукав других размеров ( больших или меньших), нужно выкройку 48 размера в развёрнутом виде приложить на материал и обвести. Затем от контрольной точки 19 отложить вверх  0,5 - 1 см для 50 размера или, вниз для 46 размера. для 44 или 52 размеров соответственно уменьшить или увеличить на 1 см. Для каждого следующего размера прибавлять или отнимать по 0,5 см. линию верхнего оката постепенно сводить на нет до соединения с линией рукава 48 размера в нижнем окате спинки и переда (см. чертёж).
В ширину рукав увеличивать или уменьшать вдоль линии шва на 1см.
Например. Ширина рукава вместе со швом для 48 размера будет 40см, а для 50размера - 42см, для 46размера - 38см, так как ширина рукава в окате больше или меньше 48 рамера на 2 см.



Можно сделать несколько выкроек (лекал) для каждого размера, чтобы без затруднения выкраивать рукава любых размеров.  После того как выкройка рукава будет готова, её нужно проверить, чтобы верхний окат не оказался зауженным и весь окат в длину имел продолговатую форму, а нижняя часть рукава была вогнута вниз.
Фото1542.jpg


Для проверки рукава после раскроя нужно придать форму рукаву так, словно он смётан для примерки ( края сложить один на другой по 1 см, предназначенному на шов). Если что-то будет не так, то окат рукава в нужных местах оформить точнее: немного срезать острый верхний окат рукава или прямую нижнюю линию оката срезать больше,  вогнутой линией вниз (см. рисунок).

Примечание. Контрольную точку оката рукава не нужно надрезать вниз от края, а наметить мелом или иглой с ниткой. Контрольная  точка поможет отличить правый рукав от левого и без затруднения вставить в пройму. Шов длины рукава должен располагаться на передней части в нижнем окате.



Воротник
Все воротники выкраиваются ко второй примерке, так как размер горловины воротника зависит от размера горловины изделия после второй примерке. Когда она выкроена по вкусу заказчицы и припосажена на нитку через край. Верх и углы воротника можно оформить по разному. Один и тот же фасон можно выполнять в разных вариантах. При небольшом изменении чертежа воротник приобретает новую форму. Главное, чтобы он лежал хорошо вокруг шеи.

Прежде чем делать чертёж воротника, нужно сантиметровой лентой измерить окружность горловины в изделии и полученное число разделить на 2, так как чертёж воротника строится в сложенном виде.

Например. Окружность горловины изделия 40 см : 2 = 20 см или
                    42 : 2 = 21 см   
Для круглого воротника нужен лоскут материала шириной 40 - 42 см, длиной 22 - 25 см. Материал по долевой нити, лицевой стороной внутрь, сложить вдвое и от линии сгиба начать построение чертежа.

Фото1548.jpg

От точки А вправо отложить 20 см - ширина всего воротника.  По линии сгиба от точки А вниз отложить 22 см. Сюда входит ширина спинки воротника вместе с углублением горловины переда. От точки А вниз отложить 10 - 12 см для воротника спинки. От точки 10 вправо отложить 7 см  (ширина и углубление горловины воротника спинки равны горловине спинки изделия). От точки 10 вверх отложить 2 см (точка углубления горловины воротника спинки). Точку 7 и точку 2 соединить от руки линией вогнутой вверх. От точки 22 вправо отложить 13 см (плечевой срез спинки и переда для хорошего облегания). Точку 7 и точку 13 соединить без резкого перехода у точки 7 - ширины горловины.

Расстояние от точки 2 до точки А будет равно 8 см (чистая ширина воротника). Чтобы край верха воротника не подрезать на фигуре, нужно от линии горловины вверх, как лучи солнца, отложить по 8 см и соединить их от руки выпуклой линией придавая форму  воротнику. Углы оформить по желанию закруглёнными, прямыми или острыми.

Для того, чтобы воротник лежал хорошо вокруг шеи, нужно горловину оформить соответственно с вырезом горловины  изделий: круглый или маленький треугольник ( середина переда). На рисунке показаны две формы горловины изделия и две горловины воротника. Горловина с треугольной  серединой переда ( чертёж 1).

Для горловины с круглым вырезом (чертёж 2) построение чертежа следует изменить. В этом случае от точки13 влево отложить 3 см, а конец воротника соединить от руки с линией горловины, точка 3,   чуть вогнутой линией вправо. Только не следует делать очень острый угол у горловины воротника.

Чтобы сделать углы воротника длиннее и острыми ( чертёж 4), нужно увеличить кусок материала для воротника по длине и по ширине.

Фото1572.jpg

Чертёж воротника на материале больших или меньших размеров можно не строить, а сделать 2 - 3 хороших лекала по данному чертежу и приложить лекало на сложенный в двое материал. Обвести мелом для нужного размера ( рис 5). Концы горловины воротника в этом случае увеличить или уменьшить на 1 - 1,5 см. Оформить угол пожеланию.

Ширину воротника также можно сделать любой.Чтобы сделать воротник шире, нужно прибавить на шов 1 - 2 см параллельно линии горловины и верха, так как после сшивания  он уменьшится.

Примечание.  Чтобы не тратить труд и время на построение чертежа на бумаге для каждого фасона, а потом выкраивать изделие по этому чертежу и подгонять по фигуре. Лучше хорошо изучить теорию основного кроя по новому методу, и строить чертёж сразу на материале.

Усвоив материал основного кроя, вы сможете создавать сами различные модели, изменяя  форму горловины, расположение вытачек и так далее. Пример дан на рисунке № 3.


Фото1571.jpg
                                                  РИС. 3
 



Ольга Шишацкая

Отредактировано: 21.03.2019

Добавить в библиотеку


Пожаловаться