Страна улыбок

Страна улыбок

Страна улыбок.

(путевые заметки)

1.

И вот подо мной – Непал, королевство, зажатое между мистическим Тибетом и тропической Индией в центральной части Гималайских гор. (Хималаи на непальском означает «Обитель снегов»).

Небольшая страна (с севера на юг двести, с востока на запад восемьсот километров) имеет на своей территории восемь из четырнадцати существующих на Земле восьмитысячников и самое глубокое в мире ущелье - Кали Гандаки. Почти половина высокогорного королевства располагается на высоте более 3000 метров!

Ему принадлежит и «макушка» мира – Эверест (8848 метров). Здесь же родина одного из величайших светочей человечества – Сиддхартхи Гуатамы* – отца древнейшей религии мира – буддизма. Считается, что в этих краях затерялась таинственная и непостижимая Шамбала – заповедное место, где формируется энергетика, необходимая для духовной эволюции человечества. Толкований значения слова Непал несколько. Если опираться на древний санскрит, то Непал – «Земля у подножья гор».

*Принц Сиддхартха Гуатама – Будда (пробужденный, просветленный) родился в 624г. до н.э. и должен был стать двадцать восьмым правителем Непала в династии Кирати. Но, видя множество страданий вокруг, он посвятил свою жизнь поиску пути, освобождающего людей от них. Результатом этих поисков стало Просветление под сенью многоствольного дерева Бодхи (Древа Мудрости), которое помогло ему выработать «правила для мирян», «правила пожертвований» и «правила восьмеричного пути», включающие в себя культуру поведения, культуру медитации и культуру мудрости. Случилось это, когда Будде было 35 лет. Ушел он из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти послужила трапеза у кузнеца Чунды, во время которой Будда, зная что кузнец собирается потчевать его друзей несвежим мясом, попросил отдать все мясо ему. Будда считал, что его учение не религия веры, а религия опыта: она не говорит людям, ЧТО они должны делать, а только учит КАК думать.

Летим на высоте 9000 метров. Хотя солнце уже на западе, за хвостовым оперением самолета, оно висит еще достаточно высоко и хорошо освещает землю. Воздух над бурой, в зеленых мазках, землей, в густой сизой дымке, сквозь которую угадываются квадратики миниатюрных полей, крошечные постройки, извилистые, в светлой кайме берегов, русла обмелевших речек. Над горами же воздух прозрачен настолько, что, кажется, протяни руку и дотронешься до ближнего отрога. Дальше на север четко видны ряды остроконечных пиков высочайшего в мире Главного Гималайского хребта, покрытые вечными снегами и многокилометровыми языками ледников. За ними простирается на тысячи километров древний Тибет. При виде этой грандиозной панорамы, всё, что совсем недавно беспокоило и волновало меня, отошло на задний план.

С юга, со стороны низменной Индии, на Гималаи волнами набегают более низкие хребты, покрытые зелеными кудряшками лесов. Их мощь нарастает от волны к волне, и сами Большие Гималаи это уже угрожающе нависший над Тибетским плато, циклопический девятый вал, который в самый последний миг так и застыл, не решившись обрушиться на священную для человечества землю.

Пока летели, небольшие отары облаков сбились в сплошное стадо и заползли под брюхо нашего лайнера. Коснувшись их, он как будто завяз в молочных клубах и стал стремительно погружаться в серую, влажную мглу. Неожиданно она разошлась и на встречу нам вынырнула овальная, плодородная долина Катманду - лоскутное одеяло, сшитое из клочков разноцветных садов и огородов. В центре размытое пятно столицы королевства – город Катманду. С высоты птичьего полета он, из-за сумбурности архитектуры, напоминал… руины Сталинграда: один и тот же дом с одного угла может быть одноэтажным, а с противоположного уже двух или трехэтажным. Эти беспорядочные перепады и создавали иллюзию разрухи. Преобладающий цветовой фон в это время года (последние дни зимы) из-за слоя пыли, скопившейся, за пять месяцев без единой капли дождя, серо-коричневый, и выглядит город сейчас не так свежо, как летом, в период дождей. Деревьев и кустарников мало, а имеющиеся усыпаны цветами: красными, сиреневыми, белыми – скоро по календарю весна.

Забавно, что закрытый Непал «откупорил» для посещения иностранцами во второй половине 50-х годов ХХ века русский, одессит Лисаневич. Живя в те годы в Калькутте, он убедил, часто приезжавшего в этот город короля Непала Махендру в том, что туризм может послужить хорошим подспорьем для бюджета его страны, и получил разрешение открыть в Катманду гостиницу и организовывать посещение королевства иностранными туристами.

Столичной аэропорт Трибхуван (он назван так в честь короля, правившего страной до Махендры с 1951 по 1955 годы) напоминал длинную казарму из красного кирпича с несколько неряшливой кладкой. Встречал меня молодой, интеллигентной внешности непалец по имени…… Камал! Очень приятный, деликатный, с ослепительной улыбкой на лице. Знает пять языков, в том числе русский, что для Непала пока большая редкость.

Камал надел на мою шею шелковый приветственный шарф и произнёс:

- Намастэ! (Здравствуйте!)

Непальское приветствие в его устах прозвучало нежно и распевно – «наа–маа–стээ». На санскрите это означает «божественное во мне приветствует божественное в тебе».

Погрузив рюкзак, поехали в отель, расположенный в туристическом районе Тамель на белом праворуком лимузине 80-х годов (движение левостороннее – сказывается длительное влияние англичан). Вот когда я каждой клеткой прочувствовал непальский стиль езды – одно из самых ярких и незабываемых ощущений от посещения королевства! Эти тридцать минут сразу дали возможность осознать, что я попал не только в другую страну, но и в другой мир.